Личная жизнь Леонида Парфёнова. Леонид парфенов впервые стал дедушкой Леонид парфенов и его семья

Ресторан «Поехали» Елены Чекаловой, журналиста, известной телеведущей и супруги известного телеведущего, недавно отличился от всех гастрономических мест в центре столицы тем, что в пасхальную ночь предложил москвичам разговляться. За куличами Чекаловой, которые она пекла самостоятельно несколько дней, стояла очередь с заворотом на Петровку. Мы встретились, пока ещё постное меню было актуальным, чтобы разобраться, в чём ли феномен такого домашнего семейного ресторана.

«Нет-нет, никакая я не Джулия Чайлд и книги наши не похожи» , – смеётся Елена Чекалова , держа в руке спринг-ролл. Снимается первая проба. Ресторан «Поехали » обновляет меню с завидной скоростью, чтобы не застаиваться на месте, и только Чекалова решает, куда на этот раз завернуть – в Мексику, Японию или опять в Вологодскую область – и что завернуть в ролл. Подходит к концу уже второй час, а мы всё сидим в заведении, из которого поначалу, думалось, лучше поскорее уезжать: слишком активный пиар, слишком «выпендрёжные» названия блюд, сочетания продуктов, слишком высоколобые официанты (поначалу сплошь уверенные в своей уникальности), слишком невзлюбил Комм, слишком много здесь самой Чекаловой. Субъективный бардачок стереотипов. Поехали! «Ешьте-ешьте, Сережа, попробуйте вот ещё творог фермерский – это мне местные производители сами привозят на пробу» , – уговаривает Елена, и в тарелку постоянно что-то подкладывается. Бывает ли слишком много гостеприимства? «Я всех тут завсегдатаев знаю в лицо – они живут рядом и ходят ко мне каждый день. Я их встречаю. А некоторые девушки, подруги Маши (Маша Парфёнова здесь арт-директор – прим. ред. ) меня давно уже мамочкой называют открыто» , – рассказывает Чекалова.

Намедни «Поехали» удостоился Пальмовой ветви. Получать приз зрительских симпатий фестиваля ресторанных концепций вышел и Леонид Парфенов . Концепция совсем молодого и почти семейного ресторана «Поехали» (в партнёрстве с Александром Орловым ) получила дополнительную бронзу. По всем канонам можно забронзоветь. «Я думаю, что вы не найдете второго ресторана в Москве, где меню меняется так часто, – делится Елена. – У нас был спор с Александром Раппопортом: он сторонник того, что хорошее меню часто менять не стоит. У меня другая идея, мне интересно работать в живом коллективе. Если люди не вздёрнуты чем-то, нет нового «фана», нового вызова, кухня застаивается».

Елена Чекалова: - Сколько мы не пытаемся рекомендовать людям коктейли, они всё равно выбирают вино.

Дочь Маша тем временем щёлкает еду в Инстаграм – развивает SMM (пока её мама из всех соцсетей успела освоить фейсбук).

Мария Парфенова: - Это мама меня приучила пить вино, потому что она не понимала, как я могу есть и запивать каким-то смешным напитком вроде коктейля. А потом мы даже хотели сделать дегустационные сеты с винным пэрингом, но нам партнёры не дают.

Сергей Яковлев: - Почему же?

Мария Парфёнова: - Потому что это пока не совсем про Россию

«Если люди не вздёрнуты, ресторан застаивается»

Е. Ч.: - Мы хотим брать вина, которые не избиты на нашем рынке. Например, новые грузинские вина. После того как Россия на какое-то время прекратила поставки грузинских вин, в тамошнем виноделии произошел огромный скачок качества. Им нужно было выходить на европейский рынок. Вот, например, одна из наших позиций – вино хозяйства Шато Мухрани (Горули Мцване, – прим. ред. ) . Это хозяйство в XIX веке принадлежало князю Багратиони. Он один из первых начал производство в Грузии вина во французских барриках. Беда в том, что в годы советской власти вся эта лоза была вырублена. И само виноделие в стиле Бордо тоже было ликвидировано – начали производиться, в основном, полусухие вина, которые любят тётеньки. Все эти Киндзмараули – вся эта крепленая сладкая бодяга. Но в последние несколько лет традиция грузинского виноделия, законченная с революцией, стала возрождаться. Знаете, что меня поражает в Москве? Очень часто ты приходишь в хороший ресторан, и там может быть отличная еда, а при этом ужасная винная карта. Правда, мои друзья-рестораторы разрешают приходить со своей бутылкой.

С. Я.: - Раппопорт, например?

У него, кстати, хорошее вино.

- В «Докторе Живаго» винная карта немного странная.

Там я особо не смотрела. Но вот недавно мы были всей семьей в одном заведении в Тульской области. Это ресторан фермерской кухни: в меню два вида вина производства Воронежа!

- Я даже подумать о таком не мог.

И я не могла. Когда я попробовала, это была такая мерзейшая бодяга. А из крепких у них был только Полугар. Я спрашиваю: «Ребят, а почему у вас такая история с винами?». Они отвечают: «Ну, как же, мы – фермерский ресторан, всё должно быть своё». Ага, наверное, по известному тому принципу, что Россия – родина слонов. Вероятно, это разлив какого-то воронежского винного завода, куда свозят неизвестно какой винный материал.

- Коробки за 200.

Это испортило весь обед.

Чекалова предупреждает сразу: «Буду вас кормить», и сама заказывает несколько блюд. Достаточно скоро приносят севиче из гребешка.

Я вам хотела рассказать про это блюдо, почему я вам его заказала: оно очень характеризует наш стиль – брать какие-то мировые технологии и готовить их с российскими продуктами.

- Ну да, севиче – это ведь перуанская кухня. По ней в Европе с ума сходят.

Гребешок подается на карпаччо из хурмы, потому что эти два продукта очень похожи друг на друга: гребешок по своей студенистой структуре очень совпадает с хурмой, а хурма – самый морской фрукт: его даже называют йодистой ягодой. Чтобы усилить минеральность, я добавила букет из водорослей, а чтобы оттенить пресноватость – гуакамоле из авокадо, и создала хрустящую текстуру специальными рисовыми чипсами.

- Мне всегда интересно, как это с русскими продуктами в итоге удаётся?

Как видите, приживается. Мы берем дальневосточный гребешок. Вы же понимаете, что даже после того, как были введены санкции, российские морепродукты очень сильно подорожали. Себестоимость огромная, нам пришлось отказаться от нескольких блюд. Понимаете, мы не хотим уменьшать порции или вдруг увеличивать стоимость. Лучше сделать новое блюдо из тех продуктов, которые более бюджетны. Раньше у нас, к примеру, было картофельное ризотто с морскими гребешками. После того, как даже отечественные гребешки сильно подорожали, мы сделали более дешёвое по себестоимости, но не менее вкусное перлотто с рапаной, которое осталось в той же ценовой категории. Я вам его тоже заказала. Рапаны там черноморские.

- Если говорить сейчас про ресторан как про бизнес, вам ведь всё равно пришлось поднять цены?

Пока максимум на 10 процентов. Для того чтобы не выйти за рамки нашей концепции, нам вот и приходится часто менять меню, быть более гибкими. Нельзя продавать блюдо за 200 рублей, а потом то же самое ставить за 500. Но у нас до сих пор есть салаты по 250-300 рублей. Но если себестоимость отличного отечественного рибая 2000 рублей за килограмм, мы не можем продавать готовое блюдо из него меньше, чем за 1900. Чистого мяса в нашем стейке 350 граммов, плюс салат, плюс картофель, плюс два вида соусов – всего полкилограмма еды.

«Купленному коню смотрят не только в зубы»

К слову о мясе: на столе оказывается тартар из оленины. Помнится, при первом визите в «Поехали» маринованный тартар из говядины своим полусырым-полувяленным видом сильно оттолкнул. Оленина теперь подана с обжаренной полентой и пряным томатным соусом на испанский манер.

- Полента отличная!

А оленина вам не нравится?

- Я вообще не большой любитель сырого привкуса в мясе.

Я бы вам тогда не заказывала! (расстроенно, – прим. ред.)

- Ну, вы же заигрываете с ингредиентами, с содержанием – надо посмотреть.

Ну, да, игра в еде – это всегда интересно. К тартару обычно подают картофель фри, а это уже надоело, хочется чего-то другого. Я же вот чего хочу: чтобы еда была чуть-чуть больше, чем еда, чтобы это было какое-то увлекательное путешествие. Поэтому, мы в «Поехали», мы не будем бояться чего-то нового. Мне бы хотелось, чтобы еда была ещё процессом открытия новых горизонтов, новых вкусов, новых сочетаний. Это совсем не российская традиция – делать, например, такую обжаренную поленту. Но тем не менее, это легкое вкусное блюдо. И вы знаете, пускай в нашем ресторане будут люди, которым очень нравится или очень не нравится, я не хочу чего-то усредненного, равнодушия, потому что тогда моя работа бессмысленна. Мы в этом плане здесь очень мобильны: если я вижу, что какое-то блюдо – пусть оно мне даже очень нравится – люди не понимают, мы его быстро убираем из меню, как бы мне жалко ни было. Я не буду настаивать – типа, это вы такой дурак, что невзлюбили. У меня такой принцип: вы пришли, вам не понравился тартар, я скажу: «Давайте я принесу вам что-то другое, а это мы убираем из счёта». Только так это может работать. Я недавно была в одном ресторане, мне принесли стейк, это был кусок соли, я его вернула назад, ко мне подошел официант, сказал, что все попробовали, и я неправа. Я подумала, что я такого официанта скорее всего уволила бы. Для меня всегда гость прав, всегда. Мне гораздо дороже, что он уйдет в хорошем настроении и у него не будет осадка.

- Официанты «первой волны» у вас, кстати, ходили с таким видом, будто продавали драгоценности «Тиффани». Они были чересчур довольны собой – может быть оттого, что попали в популярный ресторан. А потом я одну из девушек видел в LesArtistes.

Вообще, официанты – народ кочующий. Ты можешь только создать основную команду: шефа, кухню, которые будут с тобой. Для меня, например, очень важен Слава Капитонов, наш директор, потому что мы с ним друг друга понимаем. Он очень важный здесь человек, у него хороший вкус, в том числе к вину – он раньше барменом работал, поэтому он разбирается в таких вещах.

- Что вам далось сложнее остального при открытии ресторана? Какие-то бизнес-задачи или творческие решения?

На самом деле, очень сложно было перейти от домашней кухни к профессиональной, потому что раньше я была гастрономическим критиком, блогером, домашним поваром, я никогда не готовила в профессиональных ресторанах. Очень многим моим друзьям, таким же блогерам, как я, кажется, что нет никакой разницы, где готовишь, дома или в заведении, а если еда в ресторане не понравилась, значит сделано нечестно. Мол, все воруют, все халтурят, все экономят».

- Советская ментальность, ага.

На самом деле, реже всего сталкиваешься как раз с тем, что воруют. Этого нет, это несовременно. Я не замечала, чтобы кто-то делал недовложения, домой бы кусок унёс. Есть другая вещь: очень сложно держать несколько десятков блюд в стабильном качестве. И потом, одно дело, когда ты готовишь блюдо для своих друзей, родных и даешь им это бесплатно, но совсем другое – когда ты готовишь много, и должен уметь разработать удобную технологию так, чтобы была возможность подать на 60 человек сразу в надлежащем качестве. Чтобы люди готовы были платить деньги и не были разочарованы. Понимаете, когда вы угощаете своих друзей, всё что вы подадите, будет вкусно. Дарёному коню в зубы не смотрят. Купленному коню смотрят не только в зубы, но и в зад, простите.

«Константин Эрнст приходит к нам довольно часто»

- Люди известные сегодня снова стали открывать свои рестораны. Так достаточно часто происходило в конце 90-х, когда и «Ваниль» была на взлёте… Сейчас есть «Хлеб и Вино» Минаева, на днях Светлаков открыл свое заведение.

Очень много раз и мне, и моему мужу Леониду Парфенову предлагали открыть ресторан нашего имени. Но сейчас у нас получился принципиально иной проект. Скажем, есть рестораны Юлии Высоцкой, они носят её имя, но не она там является шефом, не она готовит, составляет рецептуру. Здесь это полноценно мой ресторан, я это подчеркиваю. Не моих блюд здесь нет. Если вам что-то не нравится, то я виновата. Если нравится, это благодаря мне и моей команде во главе с моей правой рукой – шеф-поваром Евгением Кузнецовым. Моя должность называется бренд-шеф, и я ответственна за все плюсы и минусы.

- Ваша знаменитая кухня дома теперь простаивает?

По выходным я готовлю, разрабатываю новые рецепты, почти каждый день я приношу новые идеи в ресторан. У нас в первой половине дня, когда меньше народа, – творческая лаборатория, мы постоянно готовим новое. Вот сейчас, у нас на подходе брускетта с налимьей печенью, она будет очень необычной. Мы попробовали несколько технологий ее приготовления. Мы принципиально не пользуемся консервированными, замороженными продуктами. Так со всем: у нас свой хлеб, масло своё.

- То, что вы мне рассказываете, – вполне важно. Потому что, может быть, вы мне как-то парируете: мне изначально казалось, что первую скрипку в вашем ресторане играла именно большая роль паблисити, учитывая Леонида, учитывая друзей, журналистов…

Вот смотрите, в ресторанах существует бюджет на пиар. Мы же не потратили ни копейки.

- Всё в семью. Точнее, всё – семьёй.

Я сама рассказывала, моя дочь Маша помогала с «Инстаграмом», выкладывала мои блюда. Может быть, Лёня, да, он является для кого-то культовым человеком, но такими же культовыми для кого-то, возможно, являются и Ваня Ургант, Сергей Светлаков и другие. Человек может один раз прийти наивно на «звезду», но если ему не понравится, он не вернётся. Можете об этом написать даже: Константин Эрнст ходит к нам довольно часто, он наш постоянный гость, он хорошо разбирается в еде. Очень хвалил постное меню. Оно вообще имело успех. Поститься модно. Но знаете, к нам иногда приходят люди: «Ой-ой, мы сейчас едим только постное». А потом столько водярки выпивают, что я думаю: «Как же эти люди постятся?». Это как в анекдоте. Девушка лежит между двумя мужиками, курит: «Ой моя бедная мама, если бы она знала, что я курю».

На стол подают и перлотто с рапаной. Елена первым делом опускает ложку в принесенную тарелку.

Я ежедневно снимаю пробу, чтобы проконтролировать, выдержаны ли блюда в утвержденной рецептуре.

- Психологи считают, что, если человек готов попробовать из тарелки другого, это говорит об экстравертности.

Разумеется, я заказываю для пробы отдельные блюда, но иногда даже подхожу к гостям, особенно хорошо знакомым: «Дайте мне кусочек попробовать», – чтобы посмотреть насколько всё соответствует.

- Скажите честно, вы как реагировали на первую волну критики в адрес «Поехали»? И вообще, как в принципе вы реагируете на это?

Честно говоря, кроме Комма, я ничего существенного не слышала. Я всё время обращаю внимание на то, что нам пишут на фейсбуке, есть положительные отзывы – их большинство, – есть критические, мы очень часто отвечаем. Какие-то вещи объясняются периодом становления ресторана.

- У меня есть теория, что во вновь открывшийся ресторан не нужно приходить сразу. Лучше подождать два-три месяца, и уже потом идти.

А у меня другая теория: я хожу сразу. Особенно, если это рестораны моих друзей. Мне очень важно понять концепцию, я всегда говорю, что нравится, а что не нравится, хочу помочь. И всегда к себе прошу приходить. Когда мы открылись, тут были все мои друзья: и Шишкин, и Адриан Кетглас, тот же Александр Раппопорт, Дима Зотов. Я всех спрашивала, слушала советы – они более опытные люди. И я ни в ком из них не заметила негатива, кроме Комма, он оказался очень недоброжелательным. Мол, такие заведения, как моё, – просто нонсенс, тут вообще не о чем говорить. Я готова поспорить, потому что само слово «ресторан» появилось после Великой Французской революции, когда домашние повара, которые работали в аристократических домах, отделились от своих хозяев и решили открывать заведения. В дословном переводе ресторан означает «там, где отдыхаешь». Вы знаете, с каких блюд начинались те рестораны? Домашние бульоны. Потому что прежде всего это блюдо домашней кухни, которое для людей было лекарством. Поесть, как у мамы, отдохнуть. Если мы с вами сейчас посмотрим на итальянскую кухню, то 95% – семейные ресторанчики. В Венеции есть одно из моих любимых мест, называется Da Fiore: они сейчас получили звезду Мишлен. Это настоящая домашняя еда, это то, что для Комма – нонсенс. Во Франции 60% такого, в Лионе – кухня мамаш. Это всё очень спорные вопросы, что такое ресторан. Просто рестораны бывают очень разные. Я, например, с удовольствием допускаю такие рестораны, как у Анатолия Комма и писала о нём хорошо. Ну а он отозвался обо мне пренебрежительно.

- Нет, он говорит, что он это делает специально, нарочито, чтобы помочь. Идёт от противного.

Он считает, что может учить всех? Я в его ресторанах пробовала и вкусные вещи, и те, что мне, к сожалению, не понравились. Например холодец был очень изысканно подан, но оказался невкусным, просто резина. У Зимина вот был отличный холодец! Говорят, что Raff House (Anatoly Komm for Raff House, – прим. ред.) у Комма лучше, чем было в «Русских сезонах». И я желаю этому ресторану успеха. Чем больше в Москве разных хороших заведений, тем в результате лучше для всех.

- Это понятно, почему вы упомянули холодец Зимина, вы – за домашнюю кухню.

Да, я изначально хотела сделать ресторан в стиле полу домашней итальянской харчевни. Очень правильно в своё время написал один автор – я ему очень благодарна за это, – что у меня ресторан московских мамочек. И это правда. Я для многих такая мамаша.

- У вашей мамы наверняка ведь не было времени на готовку, откуда это пришло? Вы вот готовите вологодские щи, но по рецепту бабушки Парфёнова.

Да, моя мама никогда не готовила. А дедушка и бабушка, её родители, были пламенными революционерами. Они считали, что готовить, стоять у плиты – мещанство. Уюта вообще не должно быть. Вроде как люди рождены, чтобы бороться за светлое будущее.

- Это прям как у Марины Абрамович.

Ну, я из такой семьи. Меня спрашивают: «Откуда пошла ваша кухня?». Я всегда отвечаю: «Я отталкивалась от детских впечатлений – в том смысле, что хотела жить иначе».

Чекаловой приходит сообщение в Facebook. Женщина-фермер из Подмосковья доставила ей продукты в ресторан на пробу и теперь спрашивает, всё ли понравилось. «А почему мне не сказали, что привезли?», – начинает волноваться Чекалова и теребит персонал. – «Сейчас срочно всё будем пробовать, а иначе что мне ответить?».

NT : Вот это все, что на фотографиях в книге, ты сама готовила?

Елена Чекалова : Все абсолютно. Я за два месяца приготовила больше 300 блюд под съемку. Вообще это уже моя работа. Похоже, мне придется пойти готовить в ресторан: надо же на что-то жить.

Елена Чекалова и Леонид Парфенов.
2013 год

NT : Ты серьезно?

Конечно. Я работала на «Первом канале», у меня была постоянная рубрика в программе «Утро» - «Счастье есть», но то ли из-за Лени, то ли за мое собственное участие в митингах, то ли за то, что я писала в Facebook, контракт со мной не продлили. Я недавно участвовала в прямом эфире «Комсомольской правды» - было очень много звонков. И первый вопрос: почему вы больше не работаете в «Утре»?

NT : Когда уволили?

Это было не увольнение - ведь я работала по договору. Просто контракт летом не продлили. Естественно, мне не сказали, что это как-то связано с политикой, формально было другое: мол, вот мы переформатируем программу «Утро». Но когда просто решают упразднить рубрику, то уже снятые сюжеты все равно выходят. А когда кому-то дали слово, что вот этого человека с 1 июля в эфире не будет, то все, что было снято, идет в помойку. Хотя сюжеты были сняты, деньги потрачены. Очень смешно, на сайте «Доброго утра» в ответ на вопрос зрителей: «Почему больше нет сюжетов Елены Чекаловой» - висит объяснение: у нашей любимой Лены Чекаловой есть, к сожалению, новые проекты. Нормально? Они признают, что я их любимая, но только работать мне нельзя.

NT : У вас с Леонидом, должно быть, враг где-то очень высоко.

* 25 ноября 2010 года Леонид Парфенов, ставший первым лауреатом телевизионной премии им. Влада Листьева, на церемонии вручения произнес речь о воцарении политической пропаганды на российском телевидении

Называют разные фамилии. Но точно могу сказать одно: большие сложности начались после того выступления Лени на премии им. Листьева* . До премии речь шла о том, что Леня должен был стать штатным работником «Первого канала», но после все разговоры об этом прекратились. И он прекрасно знал, на что шел. Конечно, как любая женщина, я думала обо всем этом, потому что есть семья, быт, но я хорошо помню свои разговоры с отцом, который многократно был выгнан с работы за антисоветчину, его и из партии исключали… Отец был журналистом. Я спрашивала: все-таки, пап, почему в конце концов ты замолчал? Он сказал: я просто понял, что эту стену не прошибить. Мы все максималисты, мне казалось, что это неправильно.

Суровый быт

NT : Мы вместе работали в перестройку в «Московских новостях», ты писала о телевидении и о только что появлявшейся тогда рекламе. Как так случилось, что ты ушла в кулинарию?

Очень просто. Когда у меня родилась Маша, я ушла из «Московских новостей»: ею надо было серьезно заниматься. Это отдельная история, благодаря которой я, надо сказать, многое поняла про людей, которые не похожи на других, особенных. Мне пришлось заниматься Машиным обучением дома: у нее сильная дислексия, врожденная особенность, в результате которой ребенку трудно овладевать письменной речью, то есть читать и писать. А Россия - страна «большевиков», «меньшевикам» очень плохо живется во всех областях, в том числе тем людям, у которых есть проблемы со здоровьем или какие-то особенности - диабет, тяжелые аллергии - например, на глютен** или дислексия, как у Маши, которая, к слову, теперь уже окончила два университета. Этим людям в нашей стране, к сожалению, всегда было и сейчас очень тяжело. Так вот, я сидела дома, но, как человек деятельный, я стала думать, чем бы еще заняться. Стала готовить, придумывать, чтобы такое интересное из разных продуктов приготовить. Так это и началось.

** Клейковина, белковое вещество хлебных зерен

NT : У тебя мама готовила?

Нет, никто. У нас была такая семья… Дедушка мой - член компартии Америки с 1916 года (тогда это еще была социалистическая партия). Сюда приехал строить коммунизм, работал у Красина. Мама моя в Америке родилась. Когда она приехала в Россию, она не умела говорить по-русски. Это была семья, которая свято верила в построение коммунизма. Они всю жизнь положили на это, были искренними большевиками.

NT : И бабушка не готовила?

Только иногда, для гостей. Дома ели яйца, сосиски, готовые пельмени… Баночка с горошком на стол ставилась. А я, наверное, какой-то другой родилась, мне всегда хотелось дома уюта, как у моей подружки, где я очень любила бывать. Мама с папой считали, что меня к мещанству тянет, им это все совершенно не нравилось.

Путь к сердцу

NT : Я смотрела на обложку твоей книги, где ты с Леней, и думала, что ты, наверное, понимала, что мужика, тем более такого, как Парфенов, надо удерживать вкусной едой…

Да нет. На самом деле, когда меня спрашивают, действительно ли путь к сердцу мужчины лежит через желудок, я говорю: это неправда. Я очень много знаю женщин, которые замечательно готовят, а мужья от них уходят. Не в этом суть.

NT : Но Леонид же любит поесть?

Конечно, любит. Но основа жизни в другом. Людям должно быть интересно друг с другом. Я ведь не просто готовлю, для меня это часть творческого процесса. И через кухню можно узнать очень многое, можно понять, например, отличие французского характера от итальянского. В Италии очень демократическая еда. У них даже мишленовская система не работает, потому что там самая вкусная еда - в дешевой харчевне и дома. Итальянцы и в Cредние века, и в эпоху Возрождения, и в новое время питались примерно одинаково - что барин, что крестьянин, ну богатые чуть разнообразнее. Средиземноморская диета была практически одинаковая. Ее основа - хлеб, оливковое масло, овощи и вино. Мясо никогда не было основой питания в Италии. И совершенно другая ситуация во Франции. Там общество всегда было кастовое, там аристократия, средний класс, крестьянство всегда питались по-разному. И это до сих пор сохранилось.

NT : И как это отразилось на французской кухне?

Во Франции есть очень недорогая простонародная кухня, которая сейчас, к сожалению, вырождается. Деревенские харчевни и сейчас существуют. Но в Париже рестораны с дешевой вкусной едой не так просто найти, надо знать места.

NT : А что во Франции в основе питания?

Мясо, овощи, выпечка и соусы. Это, конечно, аристократическая еда. И это из Франции перешло в Россию, стало русской дворянской кухней.

NT : По оформлению твоя книга напоминает мне «Книгу о вкусной и здоровой пище», которая в советское время была почти в каждом доме.

Ну только тем, что есть едва намеченный ретростиль, и мне, и Лене очень нравится стиль 50-х. У нас дома этой книги не было, но была у маминой двоюродной сестры тети Ляли, которую на самом деле звали Ленина Борисовна. Они жили в коммунальной квартире в доме позади Моссовета. Мы к ним приходили на воскресные обеды, и вот у них была эта книга. Для меня это было потрясением в детстве, потому что там были продукты, которые мы никогда не встречали в магазинах. Осетры, например.

NT : А Молоховец ты когда впервые увидела? Это ведь история дореволюционной бытовой культуры, которую мы вообще не знали, она была полностью уничтожена.

Меня потрясло, что она эту книгу написала, когда ей не было и 30 лет. До сих пор существует версия, что эту книгу писала не она, что книга отчасти написана ее мужем, который был намного старше Елены, или он ей помогал. Там аккумулирован огромный опыт, трудно себе представить, чтобы им могла обладать женщина в столь молодом возрасте. Хотя говорят, что она была гениальным первым фуд-журналистом - брала интервью у хозяек, много записывала.

Путешествие за едой

NT : Как собиралась эта твоя книга?

Она у меня вторая. Первая называлась «Мировая кухня», и она в большей степени была посвящена размышлениям о том, что еда - это больше, чем еда. Что это культура, история, эстетика, что это много рассказывает о странах. И я писала эту книгу не только для тех, кто готовит, но и для тех, кто не готовит, но любит читать про историю еды, как часть культуры того или иного народа. Я взяла хиты мировой кухни и адаптировала их к русским продуктам. Я очень много путешествовала, много этим интересовалась. Наверное, главная наша с Леней общая страсть - это путешествия, а еда - это уже вторично.

NT : Как ты узнавала про хиты? Приходила в ресторан и спрашивала? Или ты заранее знала, куда идти?

Да, заранее узнавала.

NT : Ты приходила к поварам и спрашивала, как это делается?

*** Модное направление в гастрономии, использующее знание физико-химических процессов, которые происходят при приготовлении пищи

Да. Например, в Стране Басков, в маленьком городе Сан-Себастьяне три мишленовских 3-звездочных ресторана, четыре 2-звездочных и большое число 1-звездочных. Один ресторан был долгое время едва ли не лучшим в мире - «Мугариц». Баскская кухня считалась - пять лет назад, во всяком случае - кухней номер один в мире. Там есть повар Аржак, который стал родоначальником так называемой инновационной баскской кухни, он использовал в том числе и элементы молекулярной кухни*** . Я написала ему кучу писем с просьбой меня принять, но все время получала отказ: шеф говорил, что у него нет времени. Когда мы приехали в Сан-Себастьян, пришли в ресторан «Аржак» на обед. В финале шеф вышел поговорить с клиентами, подошел к нашему столу, мы начали задавать ему вопросы. Он сначала просто отвечал, потом сел за наш стол, потом ресторан опустел и закрылся до ужина, но шеф пригласил нас с Леней продолжить разговор - в результате мы говорили часа два. Мы уже собрались уходить, а он не отпускал: «Нет, вы побудьте еще, мне так интересно с вами разговаривать».

NT : О чем вы говорили?

Баскская кухня - очень любопытный феномен, в основе лежат французские технологии, но с баскскими продуктами. Это их замечательные хамоны, колбасы, региональные морепродукты. Недавно в Москву приезжал молодой повар Энеко Атча, опять же из Страны Басков, из Бильбао, самый молодой человек, который получил три звезды Мишлена, ему 34 года. В Таиланде англичане построили шикарный отель и наняли его шеф-поваром, он там поставил кухню, и они привезли эту кухню в Москву, потому что рассчитывают, что отель будет привлекательным для богатых русских. Он встречался с гастрономическими обозревателями, и я сказала, что многое было чудесно, а вот десерты мне не понравились, потому что они безмерно сладкие. Я думала, он обидится, но через неделю он прислал приглашение к себе в ресторан, чтобы продолжить эту дискуссию - ему было интересно. Мы с ним сошлись в том, что в XXI веке еда должна быть не просто вкусной, но еще и здоровой. Горы и тонны жира и калорий нас просто гробят. А слово «диета» мне глубоко неприятно, и Энеко тоже, и многим другим шефам. Мы все понимаем, что на 50% любая диета - это шарлатанство, выкачивание денег из клиента. Дюкана, на которого огромное количество людей подсаживается, к великому счастью, во Франции наконец-то лишили медицинской лицензии. Из-за его «белковой» диеты, когда едят одно вареное мясо, люди наживают себе камни в мочевом пузыре и почках, происходит засорение организма шлаками. Вышла потрясающая книга «Китайское исследование» - о том, к чему приводит злоупотребление животным белком. Они вообще предлагают отказаться от мяса, но далеко не каждый человек это может. Но я согласна, что сокращать количество животного белка нужно. И вообще задумываться о том, что ты ешь.

Мишель Герар

Еще один человек произвел на меня колоссальное впечатление, о нем есть в этой книжке. Это Мишель Герар, гениальный французский шеф, три звезды Мишлена. Он в 70-е годы написал книжку, которая называется Cuisine Minceur Active, это высокая кухня для похудения. Я прочитала его книгу, она меня восхитила, но я поняла, что в России по ней было бы сложно готовить, потому что в рецептах огромное количество продуктов, которые у нас либо вообще не достать, либо они стоят каких-то нечеловеческих денег - морепродукты, например, или средиземноморские овощи и травы. Мне захотелось написать подобную книгу, но с более доступными у нас продуктами. И это такая интересная творческая задача - научиться готовить вкусную малокалорийную еду и блюда для тех «меньшевиков», про которых я говорила: у кого диабет, кто выбрал вегетарианство, кто стал веганом, у кого аллергия на глютен. Особенность этой книги в том, что она написана и для абсолютно здоровых людей, и для людей с кучей проблем. При этом я говорю людям, у которых нет никаких проблем: «Попробуйте блюда для диабетиков, они тоже могут быть очень вкусными, они точно вам не повредят, и подумайте об этих людях. Попробуйте, например, хлеб без крошки муки, безглютеновый хлеб, печенье без сахара, которые может съесть человек с сахарным диабетом. И никаких сахарозаменителей, никакого сорбита, только яблочное пюре. Вот овсяное печенье (Елена Чекалова принесла его в редакцию The New Times , где мы записывали это интервью): сухофрукты, овсянка, семечки, пюре, в процессоре смалываешь все, а лепятся они моментально. Ставишь в духовку на 30 минут, потом просто включаешь конвекцию, и еще минут 30 оно просто сохнет. Человек всегда это может иметь у себя в машине с бутылкой воды на случай, когда ему голодно. Годится любому, тут нет ни муки, ни лактозы, никаких молочных продуктов. И в общественной жизни, и в еде надо учитывать потребности меньшинства.

NT : И кошерных?

И кошерных тоже. Каждый может найти рецепты для себя, важно, чтобы мы чувствовали, что сидим за одним столом. Для меня по-человечески это очень важная идея. Как дети с полиомиелитом, с дислексией, дауны должны быть включены в нормальную жизнь, так и люди с проблемами питания не должны чувствовать свою ущербность.

Звездная кухня

NT : Мишленовские звезды - это серьезно или туфта?

Конечно, серьезно. Но это очень сложная кухня и дорогая.

NT : Это не купленные звезды?

Нет, купить это невозможно. Другое дело, что в Мишлене не хватает инспекторов, которые ездят инкогнито и проверяют рестораны на соответствие. Должна быть не только вкусная еда - можно ведь и простую картошку вкусно приготовить, - но и очень-очень много других условий: и декор соответствующий, и посуда, и атмосфера, то, что называется «амбьянс». Здесь Франция задает мировую моду. И конечно, французы разрабатывают гениальные технологии, которые сегодня все перенимают, и я тоже их осваивала.

NT : Например?

Например, конфи, медленное томление. Это старинная французская технология, от слова «конфи» происходит конфитюр. Но вот что придумал Герар - он переосмыслил блюдо, которое называется «имам баялды». Оно родом из Турции и переводится как «имам упал в обморок» - от количества оливкового масла, которое его жена использовала для тушения баклажанов. Каждая женщина знает, что баклажаны впитывают огромное количество масла. Герар показал, как сделать баклажаны с одной чайной ложкой оливкового масла, используя технологию конфи.

NT : Объясни, чем это хорошо?

Во-первых, без масла. Во-вторых, все готовится на низкой температуре, она не убивает полезные вещества. Мир вообще пришел к тому, что было когда-то. В России в деревнях ставили горшки в затухающую печь, когда температура ниже 100 градусов, так томили щи, каши - ту же гречку, да и любую крупу. Это намного вкуснее к тому же. Знаменитые французские утиные ножки, утиное конфи очень долго томятся, но традиционно - в утином жиру. Герар придумал рецепт томления в специальном, очень концентрированном бульоне, без жира. И у него еще много новых блюд. Я была, кстати сказать, первым русским учеником в его институте здорового питания. Там можно научиться готовить по-новому, понять, чем заменить главный катализатор вкуса - жир. Герар предлагает, например, использовать вместо большого количества масла травы. Специи. В мире такое количество ресторанов, столько знаменитых шефов, между ними серьезнейшая конкуренция, и чтобы удержаться на рынке, люди придумывают все новые и новые интересные вещи. Современному повару, конечно, необходимы знания биологии и химии. Меня спрашивают: какие у вас самые любимые кулинарные книги? Отвечаю: «Гастрономическая химия». Рецепты придумать нехитро, когда понимаешь процессы, которые происходят в продуктах во время приготовления.

Вкусные инновации

Елена Чекалова на съемках
программы «Счастье есть».
2011 год

NT : В книге только твои рецепты?

Есть мои, есть адаптированные. Не нужно приписывать себе то, что сделал другой человек, поэтому в этой книге много героев. И Мишель Герар, и другой шеф, который оказал на меня грандиозное влияние, Тьерри Маркс. Его называют марксистом в гастрономии, потому что он из тех людей, которые взрывают основы. Он выдвинул лозунг: XXI век должен стать веком не просто вкусного, а очень здорового питания, но без всяких диет. Диеты не нужны, мы будем питаться легко, нормально, вкусно, если каждый день будем съедать много овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. В книге немало каш, разных видов овсяной каши, пшенной, гречневой, и это все потрясающе вкусные и полезные вещи. Вообще овес, перловка, гречка, пшено - это волшебные продукты. К тому же дешевые. Но нужно научиться их готовить. Вот посмотри, какие красивые блюда можно готовить из гречки. У Елены Молоховец было знаменитое блюдо - гречка с пармезаном. А у нас в семье было любимое блюдо - гречка с грибами. Я их соединила и получилось блюдо Елены Чекаловой. Приготовление занимает минут 15, а потом это час стоит в духовке. У меня есть рецепты быстрых завтраков с цельнозерновой мукой, рецепты выпечки хлеба - например, знаменитый американский «Хлеб в горшке», индийские старинные лепешки чепати, нордические хлебцы, пицца из цельнозерновой муки. Все просто и быстро делается.

NT : Хорошо, а как торт или пирог без муки приготовишь?

Я очень горжусь своим рецептом яблочно-орехового пирога, он без капли муки. Тесто - это просто сухофрукты, которые пропущены через мясорубку. Берешь форму, устилаешь пропущенными сухофруктами, ставишь в холодильник - и это застывает. Яблочное пюре взбиваешь с белками и немножко туда либо желатина, либо агара - это для вегетарианцев. Получается суфле. Такое ощущение, будто ешь вкусный воздух. Это торт без выпечки, он пригоден для сыроедов. Кстати, в книге «Ешьте!» много сыроедческих рецептов, где продукты не нагревались выше 46 градусов.

NT : Наш основной читатель - мужики 35–45 лет. Для них у тебя что-то есть?

Мужикам я бы, например, посоветовала рецепт еврейской шакшуки. Это совершенно гениальное блюдо, очень полезное, настоящий мужской завтрак выходного дня. Еще очень хорошее праздничное блюдо - это гравлакс, солено-маринованная рыба по старинному скандинавскому рецепту, в который я добавила свои нюансы. Люди платят полторы тысячи рублей за килограмм маринованной красной рыбы, а своими руками можно сделать намного дешевле. Еще есть совершенно чумовой рецепт, на мой взгляд, и дешевый в приготовлении - треска в марокканском маринаде, сефардский рецепт. Делается в рукаве для запекания, то есть опять-таки без всякого жира. Лучше взять замороженное филе, чтобы не возиться с вытаскиванием костей. А один китаец научил меня, как жарить во фритюре в пакетах из пекарской бумаги. Масло не соприкасается с продуктом, и можно его многократно использовать.

Знай меру

NT : А что твой знаменитый муж любит?

Все. Тут даже есть глава, где он сам готовит, называется «Один дома».

NT : Вы с ним не соревнуетесь?

Нет. В основном, конечно, я готовлю, но сейчас я довольно много езжу…

NT : Как ему удается держать форму?

Еда здоровая.

NT : Но он любит поесть?

Он любит, но я сейчас урезала порции. Здоровое питание еще и в том, чтобы не переедать. У нас глаза завидущие, руки загребущие, а надо понимать, что весь вкус сосредоточен в первом глотке, во втором он развивается, третий уже ничего нового не добавляет, а четвертый вообще не нужен. Я тут недавно в фейсбуке опубликовала фотографию, что Леня ел на ужин. Многие удивлялись: неужели можно съесть так мало и не остаться голодным? Количество еды - дело привычки. Нужно есть вкусную еду медленно и с удовольствием. Тогда хватит и небольшой порции.

NT : Вы в рестораны ходите? Или стараетесь дома есть?

Дома. В рестораны я в основном по работе хожу...

ДИЕТИЧЕСКИЙ ФРИТЮР С КУРИНЫМИ ГРУДКАМИ

Куриные грудки - 2 шт., свежемороженые грибы - 50 г, помидоры черри - 3–5 шт., оливковое масло - 1 ст. л., небольшой пучок зеленого лука (белая часть), плотная пекарская бумага - 1 лист, степлер, соль, перец, растительное масло для жарки, листочки кафирского лайма или другие любимые пряности (по желанию).

Лист пекарской бумаги нарезать на 4 квадрата с ребром 20 см. Каждую грудку разделить на 4–6 частей. Лук нарезать полосками по 5 см, помидорки - пополам. Смешать 1 ст. л. масла с солью и перцем. Обвалять в этой смеси кусочки курицы. Налить 4–5 ст. л. растительного масла в вок (или толстостенную сковородку) и поставить нагреваться в режиме high sear. Взять 2 квадрата пекарской бумаги, на каждый положить по 2 листочка лайма (или других пряностей), по 3 палочки лука, потом куриное мясо, сверху еще лук, грибы и половинки томатов. Закрыть вторыми квадратами, загнуть край по всему периметру и закрепить его степлером. Жарить пакетики в раскаленном масле по 2 минуты с каждой стороны. Вытащить пакетики шумовкой, отряхнуть от масла, разорвать и сразу выложить содержимое на тарелку. Или хорошо обтереть пакетик бумажными салфетками, завернуть в фольгу и взять с собой на ланч или пикник.

ХЛЕБ ИЗ ОРЕХОВОЙ МУКИ С СУХОФРУКТАМИ

По 1/2 стакана льняной и миндальной муки, 1,25 стакана муки из кешью, по 1 стакану нарезанного чернослива, нарезанных грецких орехов и воды, 4 ст. л. яблочного пюре без сахара, 2 ч. л. корицы, по 1,5 ч. л. разрыхлителя и ксантана, по 0,5 ч. л. соли и соды.

Нагреть духовку до 190 градусов и смешать все сухие ингредиенты: смолотые в муку семена льна, миндаль и кешью, а также соль, соду, разрыхлитель, ксантан и корицу. Добавить яблочное пюре и воду - размешать миксером до гладкости. Вмешать сухофрукты и орехи. Выложить тесто в форму для кекса «кирпичиком» и поставить в духовку примерно на 1 час 10 мин. Готовность проверить зубочисткой. Выложить хлеб на решетку и дать ему полностью остыть. Только после этого его можно нарезать.

ГРАВЛАКС

Свежий лосось или форель без кожи - 600–700 г, крупная морская соль - 8 ст. л., сахар - 6 ст. л., черный перец - 1,5 ст. л., гвоздика - 1 ст. л., укроп - 1 пучок, растительное масло - 1 ст. л., рюмка водки - 1 шт., сок и цедра 1 апельсина.

C апельсина снять цедру и выжать сок соковыжималкой для цитрусовых. Из рыбы тщательно вынуть кости (это удобно делать косметическим пинцетом). Небольшую форму застелить пищевой пленкой так, чтобы свисали большие концы со всех сторон. Приготовить маринад: смешать соль, раскрошенные перец и гвоздику, водку, цедру, сок и 2/3 укропа. Получается густая каша. Половину маринада вылить на пленку, положить сверху рыбу и залить оставшимся маринадом. Закрыть пленкой как можно туже и убрать в холодильник на 12 часов. За это время лучше 1 раз перевернуть. Вынуть из пленки, промыть под струей холодной воды и обтереть насухо бумажным полотенцем. Промытую и обсушенную рыбу снова завернуть в пленку и убрать в холодильник (можно хранить около недели). Перед подачей посыпать оставшимся укропом и тонко нарезать очень острым ножом.

Лук - 1 шт., большой красный перец - 2 шт., перчик чили - 1–2 шт., чеснок - 6 зубчиков, томатное пюре - 2 ст. л., свежепомолотый кумин - 2 ч. л., большие спелые помидоры - 5 шт., яйца - 5–6 шт., соль, густой йогурт - 120 г, для подачи - тосты из цельнозернового хлеба, натуральный йогурт.

Поставить духовку на режим «гриль». Выложить на противень оба вида перцев, помидоры и чеснок (не очищая от шкурки). Запечь, переворачивая время от времени, чтобы овощи обуглились со всех сторон. Тем временем поставить на небольшой огонь сковородку с небольшим количеством оливкового масла. Когда хорошо разогреется, добавить нарезанный лук и томить до мягкости. Очистить от кожицы и зерен помидоры и перцы. Нарезать квадратиками со стороной примерно в сантиметр. Чеснок выжать из шкурки и размять вилкой. Выложить все овощи на сковородку к луку, приправить кумином и солью. Если есть желание, можно добавить еще острой паприки. Тушить минут 10–15, деликатно помешивая, чтобы вся жидкость выпарилась, а овощи стали мягкими, но при этом не превратились в кашу. Сделать в густом соусе лунки по числу яиц и аккуратно вылить по одному в каждую. Вилкой немного смешать белок с соусом. На небольшом огне томить минут 7–8, пока белки не схватятся - желтки при этом должны остаться текучими. Подавать немедленно - лучше с тостами из цельнозернового хлеба и несладким йогуртом.

Фото: Вадим Тараканов/ИТАР-ТАСС, Артем Сизов, из личного архива Елены Чекаловой

58-летний Леонид Парфенов отмечает пополнение в семье. Вечером пятого февраля сын тележурналиста Иван впервые стал отцом. Его супруга Мария родила очаровательного мальчика, которого назвали Михаилом. Счастливое событие для Парфенова и его близких произошло в одном из столичных перинатальных центров.

Радостную новость сообщила жена Парфенова Елена Чекалова. Ресторатор и тележурналист опубликовала совместную фотографию с мужем в Инстаграме. В подписи к снимку Елена поделилась, что стала бабушкой. Чекалова и Парфенов не могут нарадоваться появлению внука.

«Бабушка рядышком с дедушкой. Да, сегодня в нашей семье счастье: родился Михаил Иванович Парфенов-Бройтман. Вес 3940 гр, рост – 54 см. Я – бабуля! Многие мои подруги этого звания не то, чтобы стесняются, но предпочитают, чтобы внуки их называли их «Маша» или «Лена». А вот мы с Леней просто бабушка и дедушка», – рассказала жена известного телеведущего.

На своей странице в Фейсбуке Елена Чекалова поделилась подробностями появления малыша на свет и поздравила сына и невестку с радостным событием.

«Здорово, что теперь мужу разрешают в течение родов быть рядом с женой – в наше время это было запрещено. Маша все время могла держаться за Ваньку, и он сам перерезал пуповину. По-моему, это так важно, чтобы муж тоже рожал, а рядом с роженицей был любимый, а не только чужие тетки и дядьки. Особенно вспоминая, как рожала я сама и как на меня орали матом медсестры. Конечно, все можно вынести ради счастья стать мамочкой… Но лучше иначе», – написала супруга Леонида Парфенова.

Пользователи социальных сетей поздравили телеведущего с пополнением в семье и оставили ему большое количество теплых пожеланий. «Новый этап в жизни!», «Растите здоровыми и счастливыми», «Всех благ ребенку», «Ура», «Это большая радость», «Вы замечательные», «У вас героическая невестка – родить такого богатыря», «Теперь осталось дождаться правнуков», «Какая вы прекрасная пара», «Нет ничего прекраснее, чем слово «бабушка», произнесенное малышом», «Ждем в ленте полезное и вкусное детское меню», – комментировали подписчики Елены.

О том, что супруга Ивана Парфенова ожидает ребенка, стало известно в ноябре прошлого года. «Да, совсем недавно это было: свадьба Вани и Маши и выход книжки «Первый год замужем». А теперь ждем пополнения семьи – вот что значит, хорошо питаться», – писала тогда Елена Чекалова в социальных сетях.

Сын известного телеведущего узаконил отношения с Марией Бройтман, дочерью инвестиционного банкира, в 2015 году. Свадьба прошла в Москве по еврейским обычаям. Молодожены получили множество приятных подарков от родных и близких. Известно, что Мария и Иван заключили брачный договор – ктубу.

Филолог, тележурналист, ведущая программы о приготовлении вкусной и здоровой пищи «Счастье есть!», писатель, ресторатор, супруга российского тележурналиста Леонида Парфенова.

«Биография»

Елена родилась 8 января 1967 года в Москве в семье Валерия Чекалова, журналиста «Советской России» и супруги, литературного редактора и лексикографа. В семье помимо Елены воспитывалась еще одна дочь, которая впоследствии получила диплом инженера.

«Новости»

У Парфенова родился внук

Жена российского журналиста Леонида Парфенова, Елена Чекалова, сообщила о рождении внука. Пост она разместила в Instagram.

«Бабушка рядышком с дедушкой. Да, сегодня в нашей семье счастье: родился Михаил Иванович Парфенов-Бройтман. Вес 3,94 кг, рост 54 см. Я бабуля! Многие мои подруги этого звания не то чтобы стесняются, но предпочитают, чтобы внуки называли их «Маша» или «Лена». А вот мы с Леней – просто бабушка и дедушка», – написала Чекалова.

Елена Чекалова: за что мы должны благодарить великого шефа Поля Бокюза

Бокюз первым из шефов пришел на телевидение - и в его высоком белом колпаке зрители увидели корону. Он облегчил традиционную кухню классика Эскофье, переместил акцент с мудреных и тяжелых классических соусов на красоту и качество простого сезонного продукта - и в 2006 году лионские жители решили дать имя Бокюза городскому рынку, который стал его прижизненным памятником.

У журналиста Леонида Парфёнова родился первый внук

У 58-летнего Леонида Парфёнова пополнение в семье. Сын тележурналиста Иван Парфёнов вечером пятого февраля впервые стал отцом. Его жена, дочь инвестиционного банкира, Мария родила очаровательного малыша, которому дали имя Михаил. Это счастливое событие для журналиста и его родни произошло в одном из столичных перинатальных центров.

В свете кипящего масла

На следующей неделе - Ханука. Из еврейских праздников он мне нравится больше всех. Будто и не религиозный, а обращенный ко всем - буквально «к граду и миру». Во-первых, праздник веселый - никаких запретов, даже можно играть в азартные игры, а уж есть-пить - что душа пожелает, и непременно что-нибудь пожарить в масле, а кто не любит жареное и хрустящее? Во-вторых, в легенде про Хануку видна, по-моему, лучшая черта евреев как народа: выдержать челлендж, вызов судьбы. Считается, что кувшинчик оливкового масла питал менору целую неделю вместо одного дня. А еще большее чудо в том, что иудеи нашли в себе мужество восстать против поработивших их и осквернивших Храм сирийцев и одержали, казалось бы, невозможную победу.

Какой гад!

Это я про осьминога. Правда ведь, странное существо: ноги от ушей, голова в заднице, желудок в голове - и огромные, недобрые такие глазища. По мнению океанологов, и внутренне этот головоногий отличается от всего остального, живущего на нашей планете. Даже есть ученые мужи, которые всерьез считают его загадочным «пришельцем»: мол, осьминоги были самыми первыми разумными существами на планете, их интеллект развивался высочайшими темпами, а потом вдруг остановился. Будто кто-то заколдовал этого древнего принца - и остался он с разумом домашней кошки (что не так уж мало), но без капли ее обаяния: одни бескостные извивающиеся змеи-щупальца, покрытые присосками. Короче, с осьминогом все как с помидором в старом анекдоте: есть люблю, а так ненавижу. Хотя и с его готовкой тоже сплошное колдовство и мистика. Иногда он получается восхитительным деликатесом, сочным и нежным, но чаще жестким, будто резиновым, или почти ватным. Почему? Понять важно: летом, да еще таким дождливым, да еще тогда, когда денег уже нет, а держаться надо, так хочется чего-то морского, а осьминог, видимо, единственный морепродукт, который от заморозки не только не ухудшается, но даже наоборот.

Сбрось маму с поезда

Мне всегда было приятно, что хотя бы на кухне дети считают меня главным авторитетом. Правда, с недавних пор за мясо для семейных трапез отвечает сын Ваня. Он приглашает маму, папу и сестру к себе на стейки, заранее покупает нужные куски говядины и устраивает целое шоу с обжаркой и подачей. А тут он привез на дачу огромный и дорогущий томагавк (рибай около килограмма весом на длинной реберной кости). «Ты знаешь,- спрашивает,- как его правильно готовить?» - «Ну а что,- говорю,- здесь сложного? Сначала хорошенько обжарить до хрустящей шоколадной корочки, а потом довести в прохладной зоне угольного гриля или в духовке. Это же азы - да вот хоть у Джулии Чайльд посмотри».- «Нет,- говорит Ванька,- ничего твоя бабуленция Джулия не знала - все надо делать наоборот: вначале довести до готовности в духовке, а потом быстро обжечь на открытом огне!» Так он все и сделал. Мы всей семьей попробовали: толстенный стейк получился нежным, сочным, розовым внутри и карамельно-хрустящим снаружи. А самое поразительное - прожарка: очень ровная во всем этом огромном куске! Такие увесистые стейки почти всегда или остаются местами сыроватыми внутри, или кое-где пересушенными. «Новомодная техника,- объяснил Ванька,- называется reverse sear, то есть обратная обжарка».

Миссия выполнима

В нью-йоркский Чайна-таун на Нижнем Манхэттене, как и в лондонский, «некитайцы» приходят прежде всего ради еды. Можно купить продукты - и это не одни сушеные личинки и прочая экзотика. Есть дешевые и по большей части качественные рыбные и сифудные лавки, отличный чай и фрукты. Разумеется, повсюду висят золотые пекинские утки. Полно недорогих смачных ресторанов - почти всегда традиционных.

«СЛОВО ДИЕТА МНЕ ГЛУБОКО НЕПРИЯТНО»

Журналист, телеведущая и гастрономический обозреватель Елена Чекалова, автор книги с призывным названием «Ешьте!» - о том, что надо есть человеку XXI века, как посадить за один стол «большевиков» и «меньшевиков», о кухонной моде и о том, чем она кормит своего мужа Леонида Парфенова

Внук Леонида Парфенова появился на свет в звёздном роддоме

У телеведущего Леонида Парфенова и его жены ресторатора Елены Чекаловой двое детей: сын и дочь. У дочки пока нет своей семьи, а вот сын Иван женился в 2015-м году на Марии Бройтман. Молодая пара впервые стала родителями — их сын Михаил появился на свет в престижном Перинатальном центре на Севастопольском проспекте. Здесь появились на свет многие наследники звезд.

Леонид Парфенов впервые стал дедушкой

Невестка известного тележурналиста родила его сыну очаровательного малыша. Иван Парфенов и его супруга Мария назвали ребенка Михаилом. Пользователи социальных сетей поздравляют семью Леонида Геннадьевича и желают ребенку всего наилучшего.

Сын Леонида Парфенова женился на еврейской девушке

Сын телеведущего Леонида Парфенова Иван и дочь инвестиционного банкира Михаила Бройтмана Мария, 6 сентября сыгравшие в Москве свадьбу по еврейскому обычаю, получили на торжестве множество ценных подарков от близких и друзей, но в череде щедрых презентов особенно выделялся один.

Известный акушер-гинеколог, главный врач Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР) Марк Курцер, лично принимавший роды у многих российских знаменитостей, подарил молодоженам сертификат на рождение их будущего ребенка в своем центре. О других деталях свадьбы рассказывает HELLO! и представляет официальный свадебный фотоальбом Ивана Парфенова и Марии Бройтман.

Династическая свадьба: Мария Бройтман и Иван Парфенов провели обряд хупы

6 сентября состоялась церемония бракосочетания по еврейским обычаям (хупа) между сыном Леонида Парфенова Иваном, руководителем проектов на азиатских рынках ЦСК «Апостол», и дочерью инвестиционного банкира Михаила Бройтмана Марией. Среди гостей были замечены не только светские персоны, но и представители финансового сообщества, например партнер Бройтмана Рубен Варданян.

Мария Бройтман и Иван Парфенов поженились в июне этого года. Но главное событие - классический обряд еврейской хупы - они решили провести в начале сентября. Церемония прошла в особняке Эрихсона в центре Москвы. Место было выбран не случайно: особняк является одним из любимых сооружений Марии, архитектора по образованию. В его театральном зале и прошел старинный обряд. Во время хупы невеста обходит жениха семь раз (это число означает совершенство и завершенность), произносит благословения и молитвы над красным вином, после чего жених разбивает хрустальный бокал под крики гостей «Мазл тов!» («Счастливой свадьбы!»).

Дневник невесты: Мария Бройтман о свадьбе с Иваном Парфеновым и их «медовой кругосветке»

В сентябре этого года в Москве состоялась пышная свадьба сына телеведущего Леонида Парфенова Ивана и дочери инвестиционного банкира Михаила Бройтмана Марии. Возлюбленные сыграли свадьбу по еврейскому обычаю, на которую пригласили, как звезд телевидения, так и бизнесменов. Сразу после торжества пара отправилась в оригинальный медовый месяц — безделью на курорте all inclusive супруги предпочли насыщенное событиями кругосветное путешествие. Да-да, Мария и Иван обогнули весь земной шар за 31 день! Обо всех подробностях свадьбы и своей «медовой кругосветки» Мария рассказала в рубрике «Дневник невесты».

Сын Леонида Парфенова получил в подарок на свадьбу сертификат на роды будущего ребенка

Сын телеведущего Леонида Парфенова Иван и дочь инвестиционного банкира Михаила Бройтмана Мария, 6 сентября сыгравшие в Москве свадьбу по еврейскому обычаю, получили на торжестве множество ценных подарков от близких и друзей, но в череде щедрых презентов особенно выделялся один. Известный акушер-гинеколог, главный врач Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР) Марк Курцер, лично принимавший роды у многих российских знаменитостей, подарил молодоженам сертификат на рождение их будущего ребенка в своем центре. О других деталях свадьбы рассказывает HELLO! и представляет официальный свадебный фотоальбом Ивана Парфенова и Марии Бройтман.

Горько: свадьба Марии Бройтман и Ивана Парфёнова

В субботу 20 июня состоялась свадьба потомственного архитектора Марии Бройтман и руководителя проектов на азиатских рынках ЦСК «Апостол» Ивана Парфёнова.

Еврейская Хупа Ивана Парфенова и Марии Бройтман

После состоявшейся 20 июня 2015 года традиционной свадьбы, Мария Бройтман и Иван Парфенов 6 сентября 2015 года заключили брачный договор «Ктуба». Если быть точными, то это произошло в воскресенье 22 Элуля 5775 года, в первый день недели по еврейскому календарю.

Леонид Геннадьевич Парфенов – это талантливый журналист, телеведущий, режиссер, продюсер, актер и просто умнейший человек своего времени. Родился 26 января 1960 года на территории города Череповец.

Биография

С детства Парфенов проявлял особую любовь к литературе и к шестому классу уже освоил всю школьную программу. Точные науки молодому человеку не поддавались, но в литературе и истории он всегда преуспевал. В 1977 году молодой человек поступил в университет имени Жданова, выбрав профессию журналиста. После успешного окончания университета он успел поработать журналистом во многих печатных изданиях, после чего начал покорять телевидение.

Изначально Леонид работал на местных телеканалах, но его талант постепенно стал давать отголоски и по центральному телевидению. Переломным моментом в карьере тележурналиста стала его авторская программа «Намедни», которая сделала его популярным по всему СССР. Пиком его телевизионной карьеры стала работа на Первом канале и НТВ. За время работы на телеэкране, Леонид успел получить множество наград, в том числе премию «ТЭФИ».

После успешной работы на телевидение, Парфенов стал заниматься собственными проектами. Сейчас он пишет книги и снимает документальные фильмы, получающие большой отклик от его читателей и зрителей.

Жена

Леонид Парфенов заключил свой первый и единственный брак в 1987 году. Его избранницей стала Елена Чекалова, она тоже довольно известная журналистка и автор большого количества книг. Именно общий интерес к журналистике и свел вместе эту пару. Елена прочитала в газете статью под авторством Леонида и после этого просто мечтала завести с ним знакомство.

На одном из мероприятий, подруга Елены пригласила и Парфенова. Этот день стал началом их большой любви. Позже, в одном из интервью, Елена рассказала о первых днях знакомства и о моменте, когда поняла, что влюбилась. После того как они подружились, Леонид предложил ей показать такой Петербург, каким она его еще не видела. Татьяна, после похода по Питеру, была сильно удивлена и точно поняла, что влюблена. При первых встречах она отзывалась о Леониде, с одной стороны, как о человеке честном и естественном в общении, но с другой стороны ироничном.

Леонид Парфенов свою личную жизнь предпочитает не обсуждать и не обращает внимания на всяческие сплетни вокруг него. А вот его жена Елена Чекалова говорит о супружеской жизни только с удовольствием. В одном из интервью она призналась, что считает себя женщиной, получающей самое большой количество цветов от мужа. Причем и по поводу, и без него. Всю жизнь она чувствует со стороны Лени только рыцарское отношение к себе. Даже когда она уставшая приходит домой со съемок поздно вечером, дома ее ждет накрытый стол и муж, который за ней ухаживает.

Парфеновы уже долгие годы ведут спокойную и мирную семейную жизни, и с момента свадьба ни разу не устраивали шумные скандалы вокруг своей пары.

Дети

У мужчины имеется сын и дочь. Оба учились за границей, и связывать свою жизнь с профессией журналистов, не хотят. Сына Парфенова зовут Иван. Он учился в Англии и Германии, получил экономическое образование в Миланском университете. Недавно Иван обручился со своей девушкой и сделал это очень романтично, в День святого Валентина. Дочь Мария окончила школу Британского совета в Италии и собирается заниматься бизнесом, связанным с обустройством гостиниц и ресторанов.

Елена отзывается о муже, как об очень заботливом отце. С ее слов он всегда помогал по дому, стирал пеленки, гладил, как бы ни был загружен работой, всегда находил время для сына и дочки.